□聂长江
“捡苦槠，磨豆腐，豆腐涩又苦，换不到铜钱买衣服；豆腐香又甜，换了铜钱好过年……”这首20世纪六七十年代在家乡流行的儿歌，至今记忆犹新。
我的老家地处赣西北的上高县农村，距离村庄一公里左右的禁山上，长着许多高大的苦槠树，五月开花，秋天结果，果实由青色转为褐色，进入冬季，苦槠子就成熟了。苦槠子经受不住一阵阵呼啸而来的西北风的侵扰，从裂开的果壳里纷纷往下掉落，噼里啪啦滚得漫山遍野。
于是，村民们手挎着竹篮，迎着凛冽的寒风到禁山上捡苦槠子。我初次和“娘子军”（全是农村妇女）去捡苦槠子，母亲把我裹得严严实实，还戴上一顶破旧棉帽，生怕我冻坏。苦槠子外形有点像板栗，椭圆形，褐色，外壳较硬，小巧玲珑，比一般板栗个还小，在树林里不好找。母亲用冻得皲裂的双手扒开一层层枯树叶，眼疾手快，右手像小鸡啄米似地捡苦槠子，放置左手掌中，尔后娴熟地用手一扬，将一把苦槠子精准地抛至竹篮里。在寒风中捡苦槠子特别辛苦，时间长了蹲得双腿发麻，双手冻得通红。一分辛苦，一分收获，大家都能捡上一竹篮满载而归。
那个年代没有什么零食吃，饥寒交迫的我把几颗苦槠子悄悄地放在火笼里煨，炭火煨得苦槠子砰、砰地裂开，我迫不及待地用火钳夹出苦槠子，剥开壳趁热丢进嘴里一嚼，苦涩的滋味刺激舌尖，令我龇牙咧嘴，随即吐掉。坐在厅堂里烤火闲聊的乡亲们看到我的样子，哈哈大笑：苦槠子只能做豆腐才好吃。这是我初次尝到苦槠子苦涩的滋味。
母亲把捡回来的苦槠子放在阳光下暴晒，裂壳之后剥出里面白嫩嫩的果仁，再将果仁放在水里浸泡去苦涩，需要浸泡几天，更换几次水，待泡胀了便拿去磨浆。家里的老石磨一代代传下来，使用时间长，整个石槽被磨平了，父亲请来洗石磨师傅，将每一条槽重新凿一遍，这样容易将果仁磨烂。先将一个木架子放在两条板凳中间，底下放置一个大木盆装磨出来的浆，再把一块近二十斤重的石磨安装在石磨底盘上。磨苦槠子很费力气，为了好使上劲，父亲用一条长围巾扎紧腰间，左手用木勺带水舀上约5颗苦槠果仁倒在石磨中间的眼内，右手握住石磨上的手柄，来回磨几圈，将果仁磨成糊状，慢慢地，底下石磨盘四周溢出浆来，滴滴答答地流入盆中。在寒冷的冬天，磨完十多斤苦槠子，父亲累得气喘吁吁，头上直冒热气。
然后，母亲把磨好的浆放到锅里煮，加热到一定程度，舀到一块大纱布里过滤去渣，再把过滤好的浆倒在木盆里，泼洒一些石膏水，用锅铲把浆搅均匀，经过半小时左右，浆凝固成了豆腐花状，冷却后褐色的豆腐出现了，散发着天然的香气。将苦槠豆腐用菜刀轻轻地划成一块一块正方形，放在木桶内，用泉水浸泡着，食用时随手可取。木桶每天需要更换一次泉水，这样既能去掉苦槠豆腐的苦味，又保持其不变质，可以食用到来年开春。
在那物资匮乏的年代，苦槠豆腐成了难得的美味佳肴，是农家人的一道大菜。母亲把苦槠豆腐烹饪成美食，色如碧玉，嫩似凝脂，虽然味有点苦，但苦得恰到好处。红烧苦槠豆腐，令人垂涎欲滴，吃到嘴里柔韧、嫩滑、爽口，回味无穷。
母亲炒的苦槠豆腐更加美味，先将豆腐切成小片，在锅加热后倒入点菜籽油，把已切好的生姜、干辣椒和红葱头爆炒，放入豆腐片稍微煎一下，加少量水和五花肉肉末，再放入食盐、酱油调料翻炒，一碗色泽鲜美喷香扑鼻的炒苦槠豆腐出炉了，用筷子轻轻拨动，它还带点果冻的柔韧弹性。
苦槠豆腐不管怎么做都有点苦味，但它能补脾益胃，清热润燥，生津止渴。