□沈定坤 湘南学院文学与新闻学院2021级汉语言文学专业汉师三班
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潮州豆干是广东潮州的特色美食。汪曾祺曾在文章中写过好几种豆干，有他故乡高邮一带的界首豆干，亦有我故乡的潮州豆干。
潮州豆干，也是豆腐的再加工制品，呈扁方形，色泽酱黄，但吃起来格外清香爽口，口感嫩滑，味美醇厚，颇似鸡脯。潮州豆干尤其不同于普通豆腐块的娇嫩——它有一张“厚脸皮”，制作豆干的师傅通过独特技艺，令它赢得了“豆干江湖里最有韧性”的名头。潮州豆干可生食，也可切成薄薄的长条放进油锅里煎着吃，切成块状与葱蒜炒着吃，还可用以烩菜、炖菜……不管是佐餐、佐酒，还是佐茶，皆宜。
这几年，我在外地上学，发现人们常将豆花、豆干和豆腐混为一谈。豆花、豆干和豆腐虽“师出同门”，可在制作技艺上还是有差别的。有趣的是，外地人称连汤带水的为“豆花”，可在潮汕地区，这就是“豆腐”；外地人普遍认为的“豆腐”其实就是潮汕人口中的“豆干”；而外地人所谓的“豆干”，在潮汕人眼里又是另一种叫“香腐”的豆制品。每次听见友人弄混，不知道豆干与豆腐的区别，我都忍不住要向对方好一番解释，然后再细细介绍家乡潮州的豆干，直听得他们口舌生津、魂牵梦萦方肯罢休。
据传，明末文学家金圣叹曾有一言：“豆腐干与花生米同嚼，有火腿的滋味。”不得不说，金圣叹真是个怪才。可我总觉得他说的应该只是普通豆干，若是他吃过潮州豆干，可能还不知要如何形容它的美味了。
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儿时，我家老屋紧邻一家热闹的豆干作坊，作坊里制作豆干的声音常传到我家。
小时候的我贪玩，好奇心重，常常踩上停在墙角的板车，踮起脚，趴在墙上去瞧隔壁豆干作坊里的场景。有一次，我看见了作坊里的一口大锅——直到今天我都没见过比那口锅还大的锅，即使是草原上的炖肉锅也比不上它。那大锅已被灶中的旺火烤了一天，从锅里面飘出来的豆干的香气已满巷子都是。我一边看一边流口水。作坊里管事的是一位老者，我唤他刘阿公，他是我爷爷的老友。他看到了我，便抱我去作坊里玩，把新鲜出锅的豆干切成薄片串在竹签上递给我，但要我叫他一声。我看着豆干垂涎欲滴，甜甜地叫了他一声“刘阿公”，把他哄得开怀大笑，我趁机接过豆干，大口咬上一口。那一口嫩香、鲜甜的味道，令我回味至今。
潮州豆干的香味，从那时便记在了我的心间。
在异乡，虽然也能吃到豆干，可一入口，挑剔的味蕾便会提醒我“味道不对”。我总觉得在外地吃到的豆干全是加了香料后的滋味，只有家乡的豆干才全是豆香，与众不同。当然，潮州豆干也确实选材上佳、工艺上佳，连制豆干的师傅也上佳。
制潮州豆干，备料一定是选用上等黄豆、酱油、精盐、香葱。将黄豆洗净，以山泉水浸泡，然后磨浆、滤渣，先做成豆腐，再经过秘制配方制成豆干。整个过程很考验制豆干师傅的精力与耐心。一块手掌大的豆干，师傅还会给每一块都印上花纹。
都说“人生有三苦，撑船、打铁、磨豆腐”，制作豆干，特别是潮州豆干，确实需要经过长时间的重复劳作，过程十分“讲究”。但这正是潮汕人对工匠精神的坚守，也是潮州豆干的美味能俘获人心的原因之一吧。